Unterstützung für Esche III

[blauairliner]

Hallo zusammen,

Esche III, war ursprünglich ein schöner gerader Stamm mit brauchbaren Jahresringen. Nach dem Spalten zeigte er mir sein wahres Gesicht. Leicht verdreht, in einem Wurfarm reflex,
der andere ist leicht deflex. Das war nicht genug, eine schöne Schlangenbahn ziert zusätzlich sein Wesen. Für den 3. eine kleine Herausforderung die ich annehme.
Ich weiß, mit eurer Hilfe werde ich es schon schaffen.

Mein Wunsch ist: Länge 70“
pyramidal
Zuggewicht: 45#@29"

1. Die Jahresringe sind meiner Meinung nach OK.
2. Die Wurfarme- welcher oben, welcher unten? Ich würde den Reflex (B) nach unten und den Deflex (A) mit dämpfen (oder lieber HLP?) auf Reflex bringen, gleichzeitig verdrehen und als oberen WA verwenden.
Hab schon mal gelesen Dampf soll für Esche nicht geeignet sein, stimmt das?
3. Sollte die Sehne nicht durch die Griffmitte gehen? Hier ist sie ca. 2,5cm nach links geschoben. Vielleicht geht sie durch das verdrehen des WA (A) mehr zur Mitte.
Hierzu einige Bilder.


Was mein ihr, ist das alles mit Esche zu schaffen?

Gruß

[acker]

Nun , die Bilder sind schon mal super  da freut es einen helfen zu können , hoffe ich .

Wie breit ist der Rohling ?

Wenn Du pyramidal bauen möchtest , sollte er schon 5 min besser 6 cm breit sein an den Fades bei Esche , auch wenn die Jahresringe gut aussehen.
Ich würde ihn semi pyramidal bauen = viel Holz im biegenden Bereich.
so um 4,5 cm breit bis zur Hälfte und dann die Pyramide beginnen.

Mach die Wurfarme einfach grade, dämpfen geht , Hlp auch -> ausnahmen bestätigen die Regel .
Ich würde ihn einfach auf einen graden Balken spannen und dann mit der Hlp drüber gehen.
Evtl muß der Vorgang dann nochmal wiederholt werden.

Die Wurfarme würde ich symetrisch bauen in der Länge und oberen / unteren Wurfarm beim tillern festlegen.
Wenn die Sehne dann auf der einen Seite ein Schußfenster blden soollte, kannste den Bogen einfach drehen bzw ihn so richten das die Sehne so läuft wie Du es möchtest.

Gruß acker

[blauairliner]

Hi Acker,

danke für die schnelle Antwort.

Für 6mm reichts nicht mehr, er hat nur noch ca. 5,5 im Rohzustand, dann wird es so um die 4,5mm Fertigmaß zusteuern.
Das Dämpfen bzw. HLP (...muss ich noch drüber nachdenken) sollte dies im aktuellen Zustand des Rohling geschehen, oder muss ich die Form weiter grob herausarbeiten (s. gelbe Linie)? Vielleicht noch nach nem Bodentiller.
Dein Vorschlag, bis zur Hälfte und dann die Pyramide, darüber habe ich auch schon nachgedacht.

[acker]

Hm, 5,5 .... Du könntest auch von den 5,5 cm ab fades auf 4 cm gehen und dann auf 12mm , da Du den Bogen ja auf 70" planst, hast Du schon eine menge Spielraum was das Design betrifft.- da könnten auch 4cm breite locker reichen.
Problem ist halt das Holz, bei Esche weiß man nie so recht was einen erwartet.

Wegen dem richten : Ja, mach es nach dem Bodentiller, dann hat der Bogen schon was abgespeckt und lässt sich leichter in Form bringen.

Gruß acker

[mace]

Stop

Verzettelt euch da mal nicht. Ich glaub ihr sprecht beide von verschiedenen Regionen.
Acker sagt was von 6cm (da ist wohl eindeutig der Bereich direkt nach dem Griff gemeint) blauairliner schreibt was von 6mm (das hört sich fast nach Tips an).

Oder aber blauairliner hat sich einfach vertippt. =)

[blauairliner]

blauairliner hat sich einfach vertippt, es sind cm nicht mm

Danke marce

[benzi]

hallo,

ich tip mal drauf, dass linke WA, also der deflexe, nach dem Biegen wieder in seine Form zurückgehen wird, ansonsten guter Plan und von acker wie immer gute Tips!

benzi

[blauairliner]

Ne Anmerkung meinerseits.
Ich würde den linken WA (A) in die gleiche reflex Form bringen wie WA (B), so wird nur ein WA behandelt.
Dieser WA dann nach oben (ich vermute er wird durch die Behandlung etwas geschwächt) und den stärkeren wie manchmal beschrieben, "natürlich gebogenen" nach unten.
Was spricht dagegen? Oder ist zuviel Reflex für Esche nicht gut.

[acker]

Esche ist eine Zuckerpuppe auf Druck, die möchte da zart behandelt werden.
Ab und an gibt es Esche die absolut top ist und sogar 100#er Elbs draus gebaut werden können , allerdings ist die rar gesäht und der allg. Durchschnitt an Esche ist halt nicht sehr druckstabil und nimmt relativ viel set an .

Ein Bogen aus Esche mit viel reflex , erfordert gutes Holz , das mag hier gegeben sein , und natürlich auch eine portion Erfahrung im tillern.
Hat man ein volles Holzlager , kann man experimentieren ,ist das Holz limitiert und die Erfahrung noch gering so sollte man einen sicheren Weg einschlagen.
ICH würde bei dieser Esche auch den anderen Wurfarm reflexieren ,
( wobei ich die Chancen bei mir auf 30% legen würde das da dann ein Bogen mit 45 - 50 # draus wird ) aber das würde ich niemanden raten der nicht die oa Vorraussetzungen hat.

Gruß acker

[benzi]

Ne Anmerkung meinerseits.
Ich würde den linken WA (A) in die gleiche reflex Form bringen wie WA (B), so wird nur ein WA behandelt.
Dieser WA dann nach oben (ich vermute er wird durch die Behandlung etwas geschwächt) und den stärkeren wie manchmal beschrieben, "natürlich gebogenen" nach unten.
Was spricht dagegen? Oder ist zuviel Reflex für Esche nicht gut.

ich weiß jetzt nicht genau wieviel Erfahrung Du hast, aber ich würde es andersrum machen, den Grund hab ich ja bereits erwähnt: die Esche in einen Reflex zu biegen geht meiner Meinung nach mit hoher Wahrscheinlich keit zurück in die Ausgangsform wenn Du Dich dem Vollauszug und endgültigen Zuggewicht näherst.

Also würde ich mit weniger Erfahrung eher den Reflex rechts rausbiegen als ihn links reinbiegen....... ist aber nur meiner Meinung dazu

benzi

[blauairliner]

@acker
@benzi
Dank euch, hab wenig Erfahrung (3. Bogen aber fleißiger Leser von FC) und werd mich an euern kompetenten Rat halten und beide WA mit einer HLP gerade machen. Dazu nochmals eine Frage: Wird die zu biegende Stelle überall gleichmäßig d.h. Bauch und Rücken erwärmt oder nur der Bauch und wie weit, darf das Holz "bräunlich" werden?

Gruß

[acker]

Mit der Hlp darfst Du nur den Bauch bearbeiten , nicht den Rücken !
So aus 20 - 25 cm entfernung den Bauch langsam erwärmen und dann das ganze mit Zwingen an einen graden Balken arretieren, wenn sich das Holz nun schon Biegen lässt , kannst Du ihn gefühlvoll auch so schon mit Zwingen auf den Balken grade fixieren ujnd dann mit der Hlp drüber gehen.

Du wirst diesen Vorgang beim Tillern wahrscheinlich wiederholen müssen.

Gruß acker

[blauairliner]

Hi acker,

wie lange nach der "Wärmebehandlung" muss der Rohling dann ruhen?
...oder kann ich gleich drauflos-Tillern?

[Squid (✝)]

Ich würde da nicht dran rumbiegen!
Schon gar nicht mit der HLP.

Selbst wenn der Arm dann gerade ist, so ist er von der Wirkung her immer noch Reflex. Oder anders: Der Wurdarm ist nun bauchseitig komprimiert UND getempert. Die Folge: Der Wurfarm ist deutlich härter als der unbehandelte.

Das macht dann unheimlich Spaß beim Tillern, wenn man zwei so unterschiedliche Arme auf "gleich" trimmen will. Natürlich wird der reflexe Arm beim Tillern etwas dünner, aber nicht so massiv, als wenn man ihn HLPt.
Hinzu kommt, daß man einen getemperten WA schwerer tillern kann: Das Holz ist knusprig und hart. Und wenn die getemperte Schicht nicht wirklich gleichmäßig ist, kann man sich dabei bööse Knicks holen, wenn man auf Stellen tillert, bei denen die Schicht dünner ist als in der Umgebung.

Ich würde ihn darum so lassen und den leicht reflexen Arm zum unteren Wurfarm erklären. Dann hat man gleich die Vorgabe "der untere soll ein wenig stärker sein" erfüllt.

[blauairliner]

so, nun bin ich etwas verunsichert
Hitze oder nicht?

@squid
wenn Esche mit Dampf und nicht mit Hlp erhitzt wird, sollte das Holz nicht knusprig und hart werden.
Vielleicht ist das die bessere Methode die WA zu biegen. Ich müsste aber etwas länger mit der Weiterbearbeitung warten. Ich habe schon mal gelesen das Dampf bei Esche Gummi draus macht, stimmt das?